Макрофотографією вважається зйомка об'єктів, які можна порівняти за розмірами з величиною кадру плівки або набагато менше його так, щоб получити зображення, більше реальних його розмірів. Макрозйомка, по суті не набагато відрізняється від звичайної фотографії, тобто при її здійсненні також потрібно правильно наводити різкість, вимірювати освітленість, виставляти витримку, діафрагму і пр. Основною проблемою при веденні макрозйомки вважається наводка на різкість. Для того щоб різкість на невеликій відстані була досить глибокою, треба виставляти значення діафрагми 1 / 16 або 1 / 22. Наприклад при фотографуванні лінзою з фокусною відстанню 50 мм, при діафрагмі 1 / 2, 8 на відстані 30 см глибина різкості складе всього 4мм, а при значенні діафрагми 1 / 22 вже е 4 см.
Так як діафрагма сильно прикрита, то при макрозйомці необхідно використовувати штатив. Для отримання точного кадрування і Фоку сіровкі ну жно д виг ать камеру по поздовжній осі об'єктива в напрямку об'єкта, для чого існують спеціальні направля ющие, що прикріплюються до штативу і значно полегшують цей процес.
При підсвічуванні спалахом, яка закріплена на камері, об'єктив може створити перешкоду і частина кадру вийде затіненій, тому краще використовувати виносну спалах або спеціальну кільцеву спалах для макрозйомки.
При виборі «макрос'емочной» спалаху варто керуватися правилом «більше, значить краще». Так, наприклад, при використанні фотоспалахи з числом 30, значенням діафрагми 22 і відбивачем з коефіцієнтом 0,5, найбільша відстань для 25ед. слайдовий плівки буде составлять30х0, 5/2/22 = 0,34 м. Варто зазначити, що взята величина 34см це - Від фотоспалаху до розсіювача і потім обр атно, при пов ом тінь від корпусу спалаху не повинна закривати сам об'єкт. Також варто враховувати, що від прямого бічного світла виходять різкі чорні тіні. Досягти н АІ л учшего результату можна, використовуючи декілька спалахів, відбивачів і розсіювачів , Однак у такому випадку необхідно застосовувати флешметра, бо як без нього розрахувати результат буде практично неможливо.
Потрібно враховувати, що абсолютно чітке зображення предмета по краях і в центрі отримати в принципі не реально, тому як плівка має плоску форму, а відстань до країв і центру об'єкта буде різним, тим більше, якщо говорити про об'ємних предметах.
Існують спеціальні макрооб'єктиву для даного виду зйомки, що володіють різним фокусною відстанню, оптика яких дає можливість отримати зображення набагато кращої якості. Різні фокусні відстані використовуються, так само як і в звичайній зйомці, тобто год ем більше фокусна відстань, тим більш плоска перспектива виходить в результаті. Варто відзначити, що їх застосування мо жет здійснюватися аналогічно звичайним, т. е. якщо ви маєте макрооб'єктив з фокусною відстанню 100 мм, то він цілком може бути використаний до ак непоганий портретник.
Найпростішим методом пристосування лінзи для макрозйомки можна назвати використання подовжувальних кілець, однак вони не дають можливості фокусування на нескінченність. Можна також застосовувати реверсивні кільця, за допомогою яких об'єктив прикріплюється в перевернутому положенні і дозволяє фокусуватися на об'єктах розташованих близько. При застосуванні подовжувальних кілець сильно втрачається якість зображення, так як по краях кадру починає проявлятися розбіжність точок різних кольорів, тобто хроматична аберація. Використання із зум-об'єктивами подовжувальних кілець тягне за собою втрату можливості регулювання значення фокусної відстані при постійної фокусуванні (потрібно обертати на об'єктиві два кільця одночасно).
Будь-яке подовження відповідно зменшує поточне значення діафрагми. Наприклад, при масштабі 1:1 губляться 2 ступені. З урахуванням м того, що недорогі зум-об'єктиви бюджетного класу мають максимальним значенням діафрагми 4-5,6 при фотографуванні в масштабі 1:1 вийде діафрагма 8-1 1. Автофокусом користуватися буде неможливо через те, що сучасні камери обладнані автофокусуванням, що має кордон значення діафрагми близько 5,6
