Якщо ви любите з'їздити куди-небудь відпочити, то ви, швидше за все, берете з собою фотоапарат. І насправді, яка ж туристична поїздка обійдеться без нього. Відзнятий фотоматеріал залишиться пам'яттю про приємно проведений час. Але от як зробити ще приємніше? А дуже просто! Треба навчитися робити мальовничі знімки, при перегляді яких у вас кожен раз будуть з'являтися теплі спогади.
У цій статті і поговоримо про те, як краще фотографувати в туристичних поїздках і що для цього необхідно.
Список речей - завчити напам'ять!
Фотосесія може і не відбутися з причини банальної забудькуватості. Наприклад, ви забули вдома фотоапарат. Жах! При цьому вам буде ой, як прикро. Щоб нічого не забути, розглянемо, а що ж нам у нагоді в поїздці.
Не складно здогадатися, що головне взяти сам фотоапарат. Але це не все! Вам ще знадобиться наступне:
- Батареї відповідного розміру в кількості декількох комплектів. Врахуйте, що батарейки можна, звичайно, купити, але це проблематично зробити, наприклад, в лісі. Якщо ви вже добре освоїли свій апарат, то вже без проблем зорієнтуєтеся, скільки брати комплектів, виходячи з «ненажерливість» апарата;
- Якщо ж ви щасливий володар апарату на акумуляторах, то обов'язково візьміть з собою зарядний пристрій до нього. Але тут може виникнути проблема, тому що в деяких країнах мережа не 220 В. У цьому немає нічого страшного, тому що практично всі сучасні зарядні пристрої можуть харчуватися напругою від 110 до 240 В і частотою як 50, так і 60 Гц. Наприклад, в США мережу 60 Гц, а у нас 50 Гц. Але в цьому випадку вам знадобиться адаптер штепсельної вилки, тому що звичайна вилка в зазначені мережі не підійде. У деяких зарядних пристроїв фотоапаратів на цей випадок є другий мережний шнур.
А якщо поїздки далекі, де немає доступу до електромережі, то не завадить і другий акумулятор. Це ще і дуже зручно, тому що не завжди вистачає часу зарядити єдиний акумулятор;
- Залежно від тривалості поїздки (як за часом, так і за відстанню) необхідно ще й запастися необхідною кількістю носіїв інформації потрібного обсягу (про їх виборі Мірсоветов розповість в наступній статті).
Це основні компоненти. А ось, що ще не завадить взяти.
Краще буде, якщо ваш апарат буде «жити» в сумці відповідного розміру. А на випадок опадів треба подбати про просту штучці - поліетиленовому пакеті, який врятує ваш апарат у такому випадку від багатьох неприємностей.
Не завадить також взяти засоби догляду за об'єктивом, але це тільки на крайній випадок.
Вкрай корисним може виявитися ультрафіолетовий (УФ) або, як його ще називають, UV-фільтр. Особливо актуальним він, якщо у вашого апарату пластикові лінзи. Справа в тому, що при зйомці на природі, де багато УФ-променів, зображення може вийти нечітким і з подвійними контурами, як би з тінями. Це пов'язано, в першу чергу, з ефектом заломлення променів, про що Мірсоветов говорив в статті про вибір об'єктивів. Крім того, такий фільтр допоможе знімати, не боячись пошкодити або забруднити лінзу об'єктива. Очистити фільтр куди простіше і безпечніше, ніж лінзу, не кажучи вже про пошкодження останньої.
Але це, на жаль, можливо не на всіх апаратах, тому що багато хто з них не мають на увазі застосування світлофільтрів і інших насадок. Про це можна дізнатися в інструкції до апарату або подивитися, чи є різьблення перед передньою лінзою. Наприклад, більшість «мильниць» якраз не готові до застосування таких елементів.
Аналогічна картина з застосуванням бленди, яка рятує від бічного засвічення об'єктиву в сонячну погоду. Але якщо є можливість, то бленду краще взяти з собою, тому що вона знижує кількість відблисків.
Цим набором можна цілком обійтися в більшості випадків. Ах, так! Якщо у вас не цифровий апарат, а плівковий, то вам, звичайно ж, не знадобляться карти пам'яті і зарядний пристрій, але буде необхідний запас плівки різної світлочутливості. Цілком вистачить набору: 100, 200 і 400 од. ISO, причому більша кількість потрібно саме сотки (100 од.), Тому що вона в турпоїздку, де, як правило, не бракує світла, найбільш ходова, а якість максимальне.
Ось ми і зібралися. Все готово! Тепер власне можна приступити до найцікавішого.
Кількість знімків і носії інформації
Приїхавши на місце, у більшості туристів виникає непереборне бажання знімати скрізь і все підряд. З одного боку це добре і дуже корисно. По-перше, це і накопичення досвіду, якого, як відомо, багато не буває. По-друге, щоб отримати кілька хороших, навіть не обов'язково виставкових кадрів, необхідно знімати багато. Навіть професіонали не можуть похвастатися 100%-во шедевровий фотоматеріалом.
Негативною стороною є тут техніка. Бо не може носій інформації вміщати в себе необмежену кількість знімків. І на будь-якому апараті, будь то він плівковий (де закінчується плівка) або цифровий (де носій має теж не безмежне число мега-або гігабайтів), рано чи пізно настане момент, коли подальша зйомка зробиться неможливим. І тут, здавалося б, плівка гірше - закінчилася і все. Кадри ж не зітреш! Але це не зовсім так. Плівку продають практично скрізь і не дуже дорого. А ось цифрові носії куди дорожче. І якщо у вас не дуже багатий бюджет поїздки, а в апараті встановлений малоємкий носій, то тут доведеться вибирати між двох зол. Про це і скажу пару слів.
Знову-таки, варіант «менше фотографувати» не завжди прийнятний. А як же тоді бути? Звернімося у цьому випадку за допомогою. Ні, не до друзів, а до налаштувань вашого фотоапарата. А саме. Подивіться ще вдома перед поїздкою, чи вільні карти пам'яті. Якщо ні, то скопіюйте файли на ваш комп'ютер, а потім відформатуйте карти пам'яті. Форматуйте за допомогою спеціального меню апарата, а не на комп'ютері! Інакше ваші карти пам'яті можуть виявитися недоступними. Після цього, весь простір карт стає доступним для ваших творінь. Це раз.
Два - заходимо в меню і шукаємо вкладку, де здійснюється вибір кількості мегапікселів. Чим менше ви виберете число, тим більше увійде фотографій. Але якість при цьому впаде. Однак якщо ви не плануєте, друк всіх фото, то для перегляду їх на ПК дозволу в 1 Мп вистачить «позаочі». Наприклад, при місткості карти в 1 Гб і зазначеному дозволі ви зможете відзняти близько 1700 фото.
Але якщо ви плануєте друкувати фото, то краще збільшити дозвіл.
Т.ч. зовсім не обов'язково постійно знімати з одним і тим же дозволом. Мірсоветов радить змінювати дозвіл в залежності від обстановки і цінності фотографованого виду, так би мовити, динамічно підходити до питання.
Є і ще один варіант економії місця на цифровому носії. Після повернення, скажімо в готель, перегляньте знятий матеріал і видаліть невдалі кадри.
Важливо! При маніпуляціях з фотоапаратом, будьте уважніше, щоб випадково не відформатувати карту пам'яті. Буде вкрай прикро, якщо таке трапиться. А прецеденти такого вже були, повірте мені.
Портрети і пейзажі
Характер зйомки багато в чому визначається місцем її проведення. І тут справа не закінчується розмежуванням на зйомку всередині приміщень або зовні. Багато чого залежить ще й від характеру самої поїздки. Наприклад, зйомка міського пейзажу, якщо ви поїхали, скажімо, до Парижа, буде сильно відрізнятися від морських узбереж Сочі.
Тобто різна специфіка предметів зйомки накладає певний відбиток. Але перед тим, як розглянути специфіку зйомки в типових поїздках, ми визначимося з нами самими.
Багато хто ставить самоціллю включити своє зображення в кожне своє фото. Мовляв, я тут був (а), і тут був (а), скрізь був (а). Тим самим, самі того не підозрюючи, ви цим псуєте весь знімок. Треба для себе визначитися, чого ви хочете: знімати красивий морський пейзаж або посередній портрет на тлі великої калюжі? Чому портрет посередній, запитаєте ви? А дуже просто! Щоб показати як можна більше фону, ви збільшуєте кут поля зору об'єктива на максимум, тобто до упору в бік «W». А людину, тобто себе або друзів, ставите далі від фотоапарата, скажімо на 3 ... 5 м. В результаті люди виходять дрібними, особи ледь помітні, а фон в різкості, що робить загальну картинку плоскою. З точки зору портретної зйомки це шлюб. Але і як пейзаж це, на жаль, теж шлюб, тому люди його фактично псують (про це Мірсоветов вже говорив у статті «Як навчитися правильно фотографувати», корисно буде прочитати для розуміння описаних нижче прийомів).
Тому давайте домовимося, якщо ви вирішили робити хороші фотографії, то чітко розмежовує тематику знімка. Я вас аж ніяк не закликаю до відмови від портретів. Абсолютно, навпаки, закликаю до якісного підходу до цієї справи. Пам'ятайте, що всі якісні портрети виконуються крупно. Фону при цьому залишається не так багато і іноді його не завадить «розмити». При сильному розмиття фону чудово виглядають рослини в сонячному світлі. А ось надмірно захоплюватися ефектом «боке» при зйомці на фоні моря, будівель, пам'ятників тощо не варто. У цьому випадку треба залишати «читаються» контури. В іншому випадку ви потім можете і не здогадатися, що ж це таке. Та й художня цінність досягається тільки при збалансованому знімку.
Однак слід уникати (в більшості випадків) повністю різкого фону в портреті, яким би гарним він не був.
Намагайтеся не знімати портрет фронтально, тобто коли людина дивиться прямо в об'єктив - на природі це практично недоречно. Знімайте під кутом. Буде ще краще, якщо людина в кадрі буде виконувати якісь дії.
А от з різкістю на пейзажі не все так гладко. Тут все залежить від характеру цього пейзажу і вашого смаку. Художнього, звичайно ж.
Розглянемо типові випадки.
Зйомка на морі
Зйомка на морському узбережжі дуже захоплива. Причому на морі виходять не тільки чудові краєвиди, але і відмінні портрети. Тут гарна освітленість, цікаві відблиски від хвиль і цілком динамічна сцена.
А почнемо зі світу. Як відомо, за добу Сонце переміщається зі Сходу на Захід, тобто зі сходу на захід. При цьому буде змінюватися і характер освітленості за тональністю, а також за напрямом тіней. Найогидніше час доби, не тільки в плані засмаги-обгара - це полудень, коли Сонце в зеніті. У цьому випадку, як відомо, тіні зникають. Точніше вони є, але спрямовані зверху вниз, що призводить до непридатності такого світла для зйомки. Якщо предмети не настільки критичні до такого висвітлення, то ось люди виглядають страшно. Найстрашніше тільки при висвітленні знизу вгору.
Спробуйте познімати на світанку, коли переважають більш жовті тони, або на заході, коли всі червоніє. До речі, в цих випадках можна знімати Сонце безпосередньо.
А тепер поговоримо про рух.
Захоплююче видовище шторм або хоча б набігають пінні хвилі. Але ось зобразити їх на знімку можна по-різному. Ось подивіться:
У першому випадку хвилі як би застигли і видно все, до останньої краплі. У другому - хвилі змащені, що дає їм «жвавість».
Як ви пам'ятаєте, це досягається «грою» з витримкою затвора. Для зйомки хвиль найбільш підходить режим «S», тобто пріоритет витримки, або ручний режим «М». Хвилі «оживають» при витримках «30» (1 / 30 с) і довше. І, навпаки, стають чіткими при більш коротких витримках.
Треба познімати і так, і сяк. Коли хвиля стає проробленої (не змащеній), також чітко стають видні і всі бризки. Це, буває, ефектно виглядає на знімках шторму.
До речі, при зйомках шторму вам стане в нагоді світлофільтр (UV або захисне скло). Тоді можна буде підійти ближче і отримати найбільший ефект. Але не захоплюйтеся, інакше ви ризикуєте потрапити під хвилю! Після цього випадку ваш апарат, швидше за все, виявиться непрацездатним.
Фотографування пам'яток
Тут, як правило, переважає зйомка пам'яток (архітектура і т.п.), а також зйомка всередині приміщень. Почнемо з «нутрощів».
Зйомка всередині приміщень (музеї, виставки тощо) має на увазі убоге висвітлення і незручність, пов'язане або з малим простором, або з великою кількістю людей, або того гірше, з першим і другим разом. У цьому випадку вам доведеться бути акуратніше, щоб протиснутися в потрібне місце, не збивши кого-небудь, або не пошкодивши апарат, а ще гірше - не спіткнувшись. Тут вам краще вибрати повністю автоматичний режим зйомки, оскільки не завжди буде достатньо часу для маніпуляцій з фотоапаратом.
Але є один маленький нюанс у таких зйомках - не скрізь можна знімати зі спалахом. Якщо ви перед входом або в будь-якому іншому місці зустріли плакат з написом «NOT FLASH» («Без спалаху»), то будьте, будь ласка, ввічливі і вимкніть спалах.
Так, але як же знімати без неї, якщо не вистачає світла? Тут діватися нікуди. Ставимо режим «А» - пріоритет діафрагми, відкриваємо її повністю. Потім дивимося, якщо витримка виходить «30» і довше, то підвищуємо чутливість ISO до тих пір, поки витримка не стане хоча б «60». При витримках «30» і довше отримати чіткі кадри складно.
Робити все необхідно якомога швидше, оскільки бажаючих зробити те ж саме предостатньо і вони можуть вас штовхнути.
На вулиці все куди простіше. Тут багато місця і світла. На відміну від морських далей, міські пейзажі мають наступну особливість. Як ви розумієте, будівлі нерухомі, і їх можна знімати за будь-яких поєднаннях витримки і діафрагми. Але знову є нюанси.
По-перше, при розташуванні будівель каскадом (а їх завжди можна так розташувати, вибравши відповідну точку зйомки), можна і навіть потрібно елементарно вибрати потрібне вам будівлю і підкреслити це на знімку відповідним чином. Ви здогадалися як? Вірно - малою глибиною різкості. При цьому різкість наводиться на потрібну будівлю. «Погравши» діафрагмою, можна домогтися потрібної довжини будівлі. Це якщо ви знімаєте ось так.
Щоб потрібне вам будівля № 2 вийшло в різкості, необхідно підібрати певне значення діафрагми. отвори). Тобто якщо глибина різкості буде маленькою, то тільки невелика частина будівлі № 2 буде різкою і створиться враження, що воно коротке. Якщо більше, то в зону «видимості» потраплять краю будівель № 1 і № 3.
Як вже тут було сказано, зйомка будівель і інших нерухомих споруд може здійснюватися за будь-яких значеннях витримки і діафрагми. Але все міняється, коли приходять вони - автомобілі! А рухомий автомобіль повинен рухатися на фото, а не застигати на століття. Для цього знову-таки вдаємося до режиму «S» і довгим витягів.
Особливо ефектний нічний пейзаж у цьому випадку. Від авто будуть залишатися тільки смуги від фар і задніх ліхтарів. Але щоб на цьому (на смугах) не закінчувався кадр, необхідно опрацювати та фон, для чого застосовуємо дуже довгі витримки (секунди, а то й хвилин), а для цього вам вже знадобиться штатив, який ви благополучно залишили вдома або у вас його немає зовсім. Як бути? Знайти для апарату будь-яку опору (дерево, перила, лавка і т.п.).
Зйомка гірських пейзажів
Ну що, полізли в гори?
При зйомці гірського пейзажу є деякі особливості. Наприклад, світло дуже специфічний. Тут вся справа в тому, що гори створюють тінь, що відкидається до їх підніжжя. При виборі ракурсу та місця зйомки необхідно враховувати це. Звичайно, напрям тіні не так категорично, хоча й більш звично, якщо вона справа. А ось ставати в цю тінь і фотографувати там зовсім не бажано.
І ще один нюанс - точки зйомки. Будуть зовсім різні враження від зйомки біля підніжжя гори (на першому фото) або на її вершині (на другому).
А також відрізняються фотографії гори, зроблені прямо або під нахилом фотоапарата. Тобто якщо фотоапарат розташувати під кутом, об'єктивом вгору, то гори будуть здаватися вище. Якщо, навпаки, вниз, то нижче. До речі, це правило діє для будь-якої зйомки, таким же прийомом можна «виростити» і людини.
Є в горах і не тільки в горах річки. Але зйомка гірських річок - справа захоплююче. Тут необхідно згадати прийоми при зйомці моря, де ми дізналися, як створити ефект руху або зробити воду з бризками завмерлими.
Якщо вода в річці прозора, то можна знімати її, в тому числі, ще й зверху вниз, як вона оточує камені, корчі й інші перешкоди.
Річка все-таки спокійніше моря, і тут можна познімати саму гладь води, розташувавши фотоапарат прямо над її поверхнею. Тоді на знімках ви побачите всю красу будови хвиль. Але акуратніше, щоб не дати «попити» своєму апарату!
Також хороших результатів можна домогтися при ранкової або вечірньої зйомці, коли відблиски сонячного світла «плавають» на хвилях.
А тепер приділимо трохи уваги рослинному світу.
Якщо ви знімаєте рослини, наприклад, квіти на галявині, то опустіть нижче свій фотоапарат, на рівень цих рослин. І використовуючи невелику глибину різкості, наведіть фокус на вподобаний вам квітка. На знімку він виявиться виділеним на розмито-м'якому тлі іншої зелені.
Деякі загальні поради
Якщо ви знімаєте відкритий (загальний) пейзаж у лісі, на морі і т.п., то намагайтеся не допускати:
- Щоб лінія горизонту розділяла кадр горизонтально навпіл. Це дає відчуття двох знімків на одному аркуші.
Фотоапарат не відеокамера - його можна сміливо нахиляти. Або знайти цієї нещасливої лінії горизонту переривання у вигляді природних перешкод, тих же гір, наприклад;
- Щоб дерева або інші вертикальні предмети не «розрубували» кадр від верху до низу. Ефект виходить аналогічний попередньому, але кадр поділяється на безліч частин по вертикалі.
Цього ж ефекту треба уникати при міській зйомці, де кадр може «розрізатися» стовпами і т.п. спорудами. Але з цим простіше, ніж з горизонтом. Треба просто правильно вибрати масштаб, щоб або верхівки не йшли за верхній край, або підстави не занурювалися за нижній. Можна і те, й інше разом.
Звичайно, це не завжди досяжно. Наприклад, від лінії горизонту на море дуже складно позбавитися, але її можна направити по діагоналі кадру, наприклад. Тобто по можливості треба уникати таких огріхів.
Якщо ви хочете знімати в русі, коли може рухатися не тільки предмет зйомки, але й ви разом з апаратом, то слід надійно утримувати апарат (щоб він елементарно не випав, наприклад, з вікна поїзда) і використовувати витримки «100» і більше.
Пам'ятайте, що б ви не знімали, до фотографії треба підходити як до мистецтва. Подивіться, де найкраща точка зйомки, який краще ракурс, як краще показати предмет зйомки, «погравши» з витримкою і діафрагмою, яке краще використовувати фокусна відстань об'єктива і т.д. Тобто ставитеся в першу чергу творчо.
І наостанок Мірсоветов нагадає ще одну корисну думку: фотографія - це мистецтво моменту. Якщо ви бачите, що такий настав, то знімайте. І знімайте негайно! Якісний за композицією і змістовний за змістом кадр, але з деякими технічними недоробками краще, ніж технічно якісний, але безглуздий.
З цього випливає кориснa порадa: виробляйте в собі фотографічне чуття!
