У фотолюбителя, що вирішив знімати не в режимі Auto, в першу чергу виникає питання «Що це за заклинання: f/5.6, ISO200, 1 / 100",-0.3ev, - і як ними правильно скористатися? »Спробуємо поступово розібратися.

Років 20-30 тому при крайній необхідності, якщо в апараті не виявлялося плівки достатньої чутливості, її «витягували» довшій проявленням. Теж розуміючи, що якість помітно погіршиться, але ... «Краще такий знімок, ніж зовсім нічого». Варто зауважити, що знімки, зроблені на плівці з самого початку більш високою чутливістю, виходили краще, ніж при «витягуванні». Користуючись цифровою камерою, теж краще підвищити ISO при зйомці для отримання нормальної експозиції, ніж намагатися «тягнути» недотримані кадри в Photoshop'е.

Минулого разу ми з'ясували, що «відміряти» світло, який повинен потрапити на матрицю камери, можна зміною діафрагми і витримки. Цим величинам присвячена сьогоднішня замітка ...

Діафрагма


Чим більше отвір, через який світло потрапляє в камеру, тим швидше він «набирається» (згадаймо аналогію з відром). Регулятором розміру цього отвору і є розташоване між лінзами об'єктива пристрій, який називають діафрагмою. Воно складається з кількох пелюстків - тонких фігурних пластинок, що сходяться до центру. У результаті «зіниця» об'єктива звужується майже як у нашому оку - і, загалом-то, з тією ж метою.

Між іншим, діафрагму такої конструкції називають «ірисовою» (iris - сітківка ока)

Для фотографії важливо не абсолютне значення отвори, а його відношення до фокусної відстані. Саме величину цього відносного отвору ми бачимо, коли читаємо щось подібне F / 5,6. На шкалах об'єктивів, а часто і дисплеях цифрових камер для економії місця від повного запису дробу залишають тільки знаменник, який називають «діафрагмовим числом». Зрозуміло, що чим більше знаменник, тим менше отвір. Тобто, збільшуючи діафрагма, ми зменшуємо діафрагму. Тому, щоб не заплутатися, зазвичай про діафрагму воліють говорити не «зменшити / збільшити», а «відкрити / закрити».

Традиційно шкалу діафрагм будували таким чином, щоб один крок на ній відповідав зміни освітленості плівки вдвічі. Вийшов ось такий ряд діафрагменних чисел:
1; 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32.

У сучасних камерах для більш точної установки експозиції зазвичай передбачають можливість зміни «на півкроку» або «на третину кроку». Тоді шкала стає такою:
1; 1.2; 1.4; 1.7; 2; 2.4; 2.8, 3.3, 4; 4.8; 5.6, 6.7; 8; 9.5; 11; 13; 16; 19; 22; 26; 32;
або, відповідно, такий:
1; 1.1; 1.2; 1.4; 1.6; 1.8; 2; 2.2; 2.5; 2.8; 3.2; 3.5; 4; 4.5; 5.0; 5.6, 6.3, 7.1, 8, 9, 10; 11; 13; 14; 16; 18; 20; 22; 26; 28; 32.

Звичайно ж, у різних об'єктивів діапазон цих значень відрізняється. З одного боку він обмежений розміром самого об'єктива. Відносне отвір при повністю відкритій діафрагмі називають світлосилою об'єктиву. Чим вона більша, тим більше світла може потрапити на матрицю і, відповідно, тим при слабкому освітленні можна знімати.

Об'єктиви з високою світлосилою в побуті називають «світлими» або «швидкими» (з-за того, що дозволяють використовувати більш короткі витримки)

З іншого боку діапазон діафрагм теж обмежений. Але тут вже причини не технічні, а природні. При зменшенні діаметра отвору зростає вплив дифракції, і з певного моменту чіткість зображення різко зменшується. Саме тому у компактних камер діафрагма зазвичай не закривається сильніше F/11.

Витримка

Другий параметр, що регулює «заповнення відра» - витримка, тобто час, на який світла відкритий доступ до матриці (або протягом якого зчитується інформація з матриці). Вимірюється воно в секундах або - частіше - частках секунди.

Також як для діафрагми, традиційна шкала передбачає, що крок по ній змінює кількість потрапив на матрицю світла вдвічі. Але тут залежність лінійна, тобто і значення витримки змінюються приблизно в два рази:
8; 4; 2; 1; 1 / 2; 1 / 4; 1 / 8; 1 / 15; 1 / 30; 1 / 60; 1 / 125; 1 / 250; 1 / 500; 1 / 1000 ...


Природно, зараз у фотоапаратах електронні затвори дозволяють відпрацьовувати витримки з кроком в половину або третину ступеня.

На шкалах і дисплеях фотокамер найчастіше для позначення витягів коротше секунди вказують тільки знаменник (тобто пишуть не 1 / 125, а просто 125), а до тих, що довше приписують позначення секунд: 2s або 2 ".

EV

Одне і те ж кількість світла можна пропустити на матрицю за різний час, змінюючи діафрагму. Тому для характеристики експозиції була введена додаткова величина - EV (exposure value = експозиційне число). За нульове значення прийнята експозиція протягом 1 секунди з діафрагмою F / 1. Зміна на крок («щабель» або «стоп») за шкалою витягів або діафрагм відповідає зміні EV на одиницю. Ну, а щоб зберегти правильну експозицію, змінювати величини експонати - витримку і діафрагму - потрібно спільно. Закрили діафрагму на 2 поділу - будьте люб'язні на ті ж 2 поділу збільшити витримку. Захотіли скоротити витримку - доведеться відповідно відкривати діафрагму. (Докладніше про EV я вже писав)

Навіщо стільки складнощів?

Дійсно, навіщо стільки параметрів? Або, як написав у коментарі один з читачів блогу: «невже не легше викласти таблицю, в якій чітко будуть відзначені діафрагма і витримка при різній освітленості об'єкту»?

На жаль (або не на жаль?), Немає. Вся справа в тому, що витримка і діафрагма впливають не тільки на правильність експозиції. А на що ще?

Діафрагма визначає глибину різкості (відповідну таблицю-калькулятор можна подивитися в бібліотеці Ф-Л). І, залежно від сюжету, ми можемо прагнути або відкрити об'єктив повністю - щоб зробити глибину різкості мінімальної, «відокремивши» таким чином об'єкт зйомки від фону. А може бути, зовсім навпаки, нам буде потрібно сильніше закрити діафрагму, щоб однаково чітко показати і передній, і задній план.

З іншого боку, і з витримкою не всі і не завжди однозначно. Звичайно, якщо знімати натюрморт у тихих домашніх умовах, там хоч 10 секунд, хоч 1 / 1000 секунди ... А ось якщо об'єкти рухаються, потрібно замислюватися про бажаний ефект.


Виберемо коротку витримку - рух «заморозиться». Можливо, саме цього ми і добиваємося ... а може бути, нам потрібна велика експресія, підкреслений ефект швидкого руху? Тоді витримка повинна бути достатньою, щоб проявилося «змазування» (по-англійськи це називають - motion blur - розмивання рухом), але не настільки великий, щоб об'єкт зйомки зовсім втратив свої обриси. Але може статися і так, що нас цікавлять не самі рухомі об'єкти, а залишений ними слід - наприклад, «траси» фар на нічній дорозі. Тут витримка вже може досягати декількох секунд. І все це буде правильно - якщо відповідає задуму фотографа.

У перших частинах статті я постарався коротко розповісти про параметри, що визначають експозицію. Залишилося з'ясувати, як правильно вибрати їх значення. Звичайно ж, я не претендую на істину в останній інстанції ;-) Загалом ...

Я роблю так ...

По-перше, більшу частину часу перемикач режимів камери в моїх руках стоїть у положенні «A» (Aperture - пріоритет діафрагми). По-моєму, саме він дає найкращий компроміс між оперативністю і зручністю зйомки з одного боку і гнучкістю - з іншого.

Далі. Вибираємо величину чутливості. У більшості випадків починати має сенс з найменшого з наявних значення ISO. Тільки для сюжетів, подібних спортивним, або при явно слабкому освітленні можна відразу його збільшити. У будь-якому випадку на найбільш високі значення чутливості переходимо тільки в тому випадку, якщо інакше нормально експонувати кадр неможливо.

А ось тепер починається найбільш складний (і творчий) етап вибору параметрів експозиції. Оцінюємо сюжет і те, що ж хочемо отримати в результаті.

Якщо маємо справу з відносно нерухомим об'єктом, відповідаємо собі на питання: «Ми хочемо бачити різким тільки основний об'єкт або ж важливо зберегти різкість об'єктів на сильно відрізняються відстанях?» Якщо потрібно отримати мінімальну глибину різкості, відкриваємо діафрагму повністю. На компакті це рішення абсолютно однозначне - чим менше розмір матриці, тим більше глибина різкості при інших рівних.

На компактних камерах доводиться використовувати всі фактори, що зменшують ГРЗП: не тільки максимально відкриту діафрагму, але і збільшене фокусна відстань (якщо у нас не ультразум, то до максимуму). І все одно, задовільний ефект виходить тільки при достатньо великій відстані до фону (тобто на портреті у звичайній житловій кімнаті це навряд чи вийде).

З зеркалкой треба поступати декілька акуратніше: навіть на Olympus з його відносно маленької матрицею при «портретному» ЕФР 70 мм і не занадто светосильной об'єктиві з F / 4, знімаючи з метрової дистанції отримаємо глибину різко зображуваного простору всього близько 10 см. Цього може бути і недостатньо (наприклад, при зйомці натюрморту). У тих - чесно скажу, рідких - випадках, коли є така небезпека, краще скористатися табличкою.

Ну, а якщо ми фотографуємо, наприклад, пейзаж і хочемо отримати максимальну глибину різкості, навпаки, закриваємо діафрагму ... Але не до кінця. Зазвичай, виробник конструює камеру так, що на 1-2 останніх стопах загальна чіткість знімка вже погіршується за рахунок дифракційних ефектів.

У компактних камер, до речі кажучи, цілком достатня глибина різкості виходить найчастіше вже при діафрагмі F / 5,6. На дзеркальних для подібного результату її доводиться прикривати до F/11-F/16, а то й сильніше.

Тепер виконуємо завмер, притиснувши кнопку спуску наполовину. Дивимося, яке виходить значення витримки. Для зйомки «з рук» прийнято, що вона не повинна бути довшою, ніж 1/ЕФР = 1 / (ФР * кроп-фактор). Природно, це значення - орієнтовний. Чимале значення має твердість рук. Збільшити витримку на пару стопів (тобто разу в чотири) без «розмитістю» дозволяє оптична стабілізація зображення в камері або об'єктиві.

Можна спробувати уточнити цей критерій для себе, зробивши кілька знімків об'єкта з чіткими контрастними лініями, збільшивши і зменшивши витримку на 1-2 стопа від обчисленої величини.

Якщо витримка за даними виміру виявилася дуже тривалою, потрібно:
Скористатися штативом (або яким-небудь іншим способом фіксації камери) або, якщо такої можливості немає,
Ширше відкрити діафрагму або, якщо це неможливо / неприпустимо зменшує глибину різкості,
Збільшити значення ISO.

Трохи інакше потрібно діяти при зйомці рухомих об'єктів. Тут за основу беремо те, як повинен буде виглядати цей об'єкт. Основних варіантів, знову-таки, два: або ми хочемо «заморозити» рух, або навпаки - підкреслити його за рахунок характерного «змазування».

У першому випадку витримка повинна бути «достатньо короткою», у другому «досить довгою». І те, й інше досить умовно і, природно, залежить від власної швидкості об'єкта. Наприклад, «заморозити» крила завислої над квіткою колібрі навряд чи вдасться навіть при самих коротких витримках сучасних любительських камер, а для пішохода досить короткою буде вже 1 / 250 с. Орієнтовно можна вважати, що для «заморожування» спортивних сюжетів потрібні витримки коротше 1 / 1000, для побутових - 1 / 250 (хоча іноді задовільний результат виходить і з 1 / 125).


Потрібно отримати «змазування рухом» - встановлюємо витримку довше. Але не набагато, інакше розгледіти, що ж це там таке за розпливчасті лінії поперек кадру, буде практично неможливо. Хоча бувають випадки, коли саме цього і домагаються (мабуть, найбільш відомий випадок - лінії, вичерчуємо фарами автомобілів на вечірній трасі).

Найбільш реалістичний ефект струменів води, що ллється виходить при витримках близько 1 / 30 с. Таку ж чи трохи більше коротку витримку (орієнтовно, до 1 / 125) використовують для зйомки з проведенням (тобто коли фотограф веде камеру за рухається повз нього об'єктом - у результаті він виходить практично чітко, а фон сильно змащується за напрямком руху) .


Отже, переходимо в режим пріоритету витримки. Виставляємо переважне значення. Робимо завмер. Дивимося, наскільки нас влаштовує отримане значення діафрагми (і взагалі, чи є можливість зйомки з такою витримкою). Не вийшло? Намагаємося щось змінити: збільшити / зменшити ISO, поставити нейтрально-сірий фільтр (якщо світла дуже багато - влітку це буває), в крайньому випадку, підкоригувати витримку.

До речі, як я написав на початку сьогоднішньої нотатки, в мене на апараті практично завжди стоїть режим пріоритету діафрагми. Як же так? А все насправді просто. За рідкісним винятком нам потрібно не конкретна витримка, а «як можна коротше» або «як можна довше». Для першого випадку діафрагму потрібно відкрити до максимуму, при якому глибина різкості ще не дуже мала для зйомок сюжету. І більш короткої витримки, не змінюючи ISO, вже не отримаємо. Для другого, навпаки. Закриваємо діафрагму майже до межі - автоматика виставить саму тривалу витримку. Voilà!


Завершуємо розмова про «загадкових числах» - параметри експозиції. Сьогодні мова піде про експокорекцію ...

Сучасний фотолюбитель в більшості ситуацій так чи інакше користується автоматикою установки експозиції. Або повністю покладається на її дію (в режимі AUTO), або «підказує» їй тип сюжету (вибираючи сюжетні програми: портрет, пейзаж, спорт і т.п.), або приймає ще більш активну участь (режими P, A, S) - але скільки саме світла потрапить на матрицю, визначає, в кінцевому рахунку, автомат. І це правильно. Випадків, коли є серйозні причини перейти на повне ручне (M), не так багато.

Але «комп'ютерний розум» наших камер не настільки досконалий, щоб зрозуміти всі особливості сюжету. Тим більше, він не в змозі зрозуміти задум фотографа. Автоматика просто намагається підібрати експозицію так, щоб зображення в цілому (або ділянку, за яким виконується вимір) вийшло «середньо-сірим».


Але спробуємо зняти темний предмет на яскравому фоні. Випадок, між іншим, надзвичайно поширений - денне небо майже напевно виявляється істотно яскравіше знімається на його тлі об'єкта, і якщо воно займає велику частину кадру ... Так. Саме так. Камера підлаштується, щоб фон вийшов середньо-сірим, а сюжетно важлива частина вийде практично чорним силуетом.

Чи влаштує нас це? Ні, а що робити? Ось тут-то на допомогу і приходить корекція. Внесемо позитивну поправку, збільшивши таким чином яскравість зображення.

Зауважте, що при цьому ми не відмовляємося від автоматики, а як би підказуємо, що для нашого сюжету потрібно кілька велика експозиція. Якщо під час зйомки загальне освітлення буде мінятися - хмара пропливло або ще що - автоматика відповідним чином зреагує, але виправлення залишиться.

Звичайно, поліпшивши таким чином опрацювання, що знімається, ми одночасно «вибілить» фон. І це в багатьох випадках (та з тим же небом!) Не дуже-то добре. Тому краще постаратися вирівняти яскравості за рахунок, наприклад, примусового спалаху або відбивача.


Зворотна ситуація. Сюжет на чорному (або просто дуже темному) тлі. Невже нам сподобається, якщо камера перетворить його в сірий? Значить, знову потрібно вдатися до експокорекції. Але тепер - до негативної, зменшує кількість світла, що потрапляє на матрицю. Відповідно, що робить знімок темніше.

Кольори при цьому проработаєтся набагато краще. У тому числі, найбільш яскраві ділянки, які в іншому випадку могли вийти «випаленої» (тобто чисто білими, позбавленими напівтонів - і будь-якого малюнка). 

Ну, а виражається величина внесеної поправки в одиницях EV. У залежності від обраного режиму 1EV («один стоп») може обернутися зміною витримки вдвічі або в √ 2 разів - діафрагми. Але і те, і інше на експозиції відіб'ється абсолютно однаково - дворазовим збільшенням / зменшенням світла, що досяг матриці.

Для більш точної компенсації в сучасних камерах крок зміни вибирається в 1 / 3 або 1 / 2 EV. Максимальна ж величина зазвичай ± 2 EV (іноді більше). На практиці значення перевищують 1 EV (будь-яку сторону) потрібні нечасто.


Підіб'ємо короткі підсумки.
Основні ситуації, що вимагають експокорекції

• Темний об'єкт на яскравому фоні - корекція позитивна.
• Світлий об'єкт на темному фоні - корекція негативна.
• Пейзаж, якщо небо несуттєво - корекція позитивна.
• Схід / захід сонця і т.п. знімки, де небо є сюжетним центром - корекція негативна.
• Джерело світла в кадрі, сніг, пляж - корекція позитивна.
• Потрібно підкреслити білизну об'єкта - невелика позитивна корекція.
• Потрібно отримати глибокий чорний (темний) колір - невелика негативна корекція. 
  
  Передбачаю запитання: «Позитивна ... негативна ... А яке саме значення виставляти? »Тут, на жаль, готових рецептів дати неможливо. Власний досвід. Проби. Врешті-решт - кілька знімків з різною корекцією (вручну або скориставшись функцією брекетингу, якщо вона є у вашому фотоапараті).
  
  Корисно навчитися користуватися гістограмой. Крім того, здорово допомагає швидко визначитися з корекцією функція індикації пере-і недоекспонованих зон, наявна в ряді моделей камер. Якщо її включити, такі зони під час перегляду знімків виділяються мерехтінням і / або яскравим кольором.
  
  Відповідно, вводячи позитивну або негативну експокорекцію, потрібно стежити, щоб у такі зони не потрапили всі світлі / темні частини зображення.
  
  PS
  
  Професіонали при визначенні експозиції часто користуються «сірої картою» - аркушем картону, пофарбованого в «еталонний» 18-відсотковий сірий колір. Ми можемо скористатися самим що ні на є підручним інструментом. Точніше, самою рукою. Потрібно заміряти експозицію по долоні (вони не засмагають і, по крайней мере, у всіх європейців, мають дуже близький відтінок), після чого внести корекцію на +0,5-1 EV. Не забудьте, що потрібно переключити експонометр камери на точковий замір, інакше в вимірі буде брати участь не тільки долоню, а все, що потрапило в кадр.
  

Автор: Михаил К.