Сьогодні фактично будь-який сучасний цифровий фотоапарат, забезпечує фотографа можливістю вести динамічну зйомку і отримувати при цьому красиві знімки досить високої якості. Проте людині, яка вперше взяла в руки цифровик, може здаватися, що він знімає не так і не те. Уміння вести грамотну зйомку не замінить навіть надмірно «розумна», професійна камера. Як відомо, знімає фотограф, а не фотоапарат.
Отримавши нарешті довгоочікувану і бажану першу в житті цифрову камеру, для початку прочитайте її інструкцію. Потім повністю зарядіть акумуляторну батарею та вставте карту пам'яті (бажано, щоб її обсяг був побільше). Цього буде достатньо для початку зйомки, проте замало для отримання гарних якісних фотографій. «Популярний» метод помилок і проб тут не завжди виправданий. Особливо якщо ви тільки що прикупили цифровик, і збираєтеся взяти його з собою на відпочинок, щоб відобразити цю приємну процедуру. Необхідно дотримуватися певних правил фотографії. Постараємося сформулювати кілька головних, простих порад, для постійного використання яких (їх запам'ятовування) знадобиться лише кілька разів застосування на практиці.
Порада перша. Різкість і перегляд збільшень
Постарайтеся домогтися максимально гарної різкості. Змащеному, нечіткому зіпсованому кадру не зможе допомогти ні один, нехай навіть самий «крутий» графічний редактор. Такому кадру - місце на фотографічній звалищі, а точніше, кошику вашого ноутбука або ПК. Погодьтеся, буває досить прикро, коли, зробивши цікавий знімок, ви виявляєте, що він змащений. Але ж багато кадри унікальні, і більше до фотографа, який їх «прогавив», не приходять. Не дуже довіряйте РК-дисплею фотоапарата. У деяких з них є функція, що дозволяє переглядати збільшені зображення. Завдяки цьому можна буде отримати часткове уявлення про різкість знімка, однак і тут про повну упевненість говорити не доводиться.
Порада друга. Зйомка без спалаху і штатива. Стабілізація зображення
Досить часто трапляються ситуації, коли необхідно здійснити зйомку, не маючи в наявності ні штатива, ні спалаху. У цьому випадку одержати кадр з хорошою різкістю важко, тим не менш, можливо. У першу чергу необхідно забезпечити стійкість фотоапарата при зйомці - він повинен залишатися нерухомим. Бажано взяти в звичку «завмирати» під час натискання кнопки спуску затвора - рухатися повинен виключно вказівний палець правої (або лівою - тут вже як душа забажає) руки. При цьому натискувати на «спуск» необхідно плавно. Найкраще фотографувати на видиху, - також надходять снайпери, здійснюючи постріл. Прийнята вами позиція повинна бути стійкою. Тут (для більшої стійкості) можуть допомогти дерево або стіна, до яких можна (і потрібно!) Притулитися. Також можна обперти на тверду поверхню лікоть. Якщо ви знаходитесь в голому степу, де фотографуєте сайгаків, а навколо ні дерева, ні стіни, тоді можна присісти, а в якості підставки для ліктя використовувати своє ж коліно. Прийом відмінно виручає, коли ви оточені відкритим простором.
Якщо ж абсолютно немає ніякої можливості здійснити фіксацію вашого цифровика (ну не бажаєте ви сідати!), Тоді необхідно проводити коротку витримку. Згідно емпіричному канону, тривалість витримки не повинна перевищувати величину, зворотну фокусної відстані. Наприклад, якщо ви ведете зйомку без штатива на 200мм ФР, то для уникнення «смаза» необхідно робити витримку не більше 1/200с
На цьому фото видно, що для того, щоб зменшити «шевеленку», фотограф в присісти застосував як ліктьовий опори власне коліно, як і рекомендувалося вище.
Зараз у багатьох камерах, а також «крутих» об'єктивах є інноваційні системи стабілізації зображення, які забезпечують компенсацію вібрації від рук фотографа. Тим не менш, оптичні стабілізатори будуть абсолютно даремні, якщо ви фотографуєте, що рухається.
Зйомка пересувається об'єкта. Знято при ФР = 300мм і короткій витримці 1/1250с
Порада третя. Зйомка при поганій освітленості. Світлочутливість
Якщо ви здійснюєте зйомку при поганих умовах, наприклад, недостатньому освітленні, то довгі витримки «спровокують» нечіткість зображення, тому тут необхідна більш висока світлочутливість. Однак на цьому проблеми не закінчуються. Необхідно враховувати той факт, що підвищення чутливості, в свою чергу, призведе до зростання «шумів» - кольорових вкраплень, що псують знімки. Тому, вам потрібно заздалегідь визначити, який поріг світлочутливості сприймає ваша камера, і намагатися не перевищувати його. За замовчуванням цифровий фотоапарат застосовує автоматичне значення ISO - він самостійно на режимі авто змінює світлочутливість. Це зовсім не здорово, як можуть подумати багато новачків, оскільки цифровик може підняти світлочутливість надмірно високо там, де її можна компенсувати великою діафрагмою або збільшенням витримки. Якщо ваша камера передбачає наявність верхньої планки ISO (обмежувач світлочутливості), тоді встановіть максимальне значення, при якому вона ще здатна зберігати прийнятний шумовий рівень. Левова частка сучасних камер «нагороджена» високою світлочутливістю, однак часто такі характеристики є даниною моді. Багато цифровики мають максимально прийнятний рівень, що коливається біля позначки 200-400 ISO і це нормально. А ось ISO 800 і більше раджу використовувати виключно тоді, коли просто конче потрібно отримати ну хоч якесь фото. Справа в тому, що установка високої світлочутливості дає настільки високий рівень шумів, що бажання милуватися такими знімками просто відпадає.
Для того, щоб знімки вийшли якісніше, установку світлочутливості варто виконувати вручну, а не залишати це на волю автоматики. В умовах гарної, сонячної погоди слід встановлювати мінімальну світлочутливість, залежно від моделі камери - від п'ятдесяти до ста одиниць ISO. Чим нижче встановлена світлочутливість, тим якісніше вийдуть фотографії. При зйомці в умовах невеликої похмурості або рухомого об'єкту, оптимальний варіант - 200 ISO. Якщо фотографування виробляється ввечері або в похмуру погоду, то варто встановлювати 400 одиниць ISO.
Порада четверта. Правильне експонування
Пристрій сучасних камер дозволяє вибирати найбільш підходящий спосіб експозаміру. Мультісегментний (матричний) експозамір аналізує інформацію по всій площі кадру і вибирає оптимальне значення діафрагми і витримки. Даний метод зйомки підходить за умови, що поле має рівномірне освітлення. Якщо ви фотографуєте міський пейзаж, в якому присутня, наприклад, небо і, безпосередньо, будинки, дороги тощо, то небо на фото вийде практично білим (пересвеченних), а частина кадру, займана міськими елементами - темною, недоекспоновані. Застосування матричного експозаміру в даному випадку - не найвдаліший варіант. При подібній зйомці краще застосувати завмер по центру кадру, тобто центрозважений вимір. У тому випадку, якщо головний об'єкт зйомки розташований не в центрі, то слід навести камеру, таким чином, щоб він опинився в середині. Після цього, зробіть напівнатиснутій кнопки спуску затвора і, утримуючи її, перекомпонуйте кадр так, як він спочатку замислювався. При напівнатиснутій кнопки, камера заміряє експозицію, фокусується і фіксує ці дані. Далі залишається тільки перекомпонувати кадр і донажать кнопку затвора. Якщо ви не можете впоратися з експозицією або зйомка проводитися в дуже складних умовах, то саме час вдатися до допомоги вірного друга - автобрекетинга. Завдяки вбудованому режиму автобрекетинга, камера робить декілька знімків поспіль, використовуючи при цьому експовилки (різні варіанти експозиції). Вам згодом залишається лише вибрати з 3-5 кадрів найбільш якісний. У разі неоснащенності камери автобрекетинг, можна зробити експокорекцію самостійно. При зйомці яскраво-білих об'єктів (сніг, білий птах, квітуче дерево тощо), для того, щоб знімок вийшов більш детальним, а об'єкт зйомки не придбав сірий відтінок, потрібно ввести позитивну Експопоправка. Негативна Експопоправка потрібна при зйомці темних об'єктів (чорна собака, чорна машина і т. д.).
Кадри, зняті з використанням режиму брекетинга по експозиції. У режимі брекетинга ймовірність отримання правильно експонованого кадру збільшується.
Порада п'ята.Компонування кадру
Намагайтеся заповнити кадр по максимуму. Перш, ніж зробити знімок, подивіться, наскільки добре скомпонований кадр і наскільки об'єкт зйомки його заповнює. При зйомці людини дуже важливо, щоб він не вийшов занадто маленького розміру і не загубився на фоні, заповнює задній план, адже головну роль тут відіграє все-таки не пейзаж, а людина. По можливості намагайтеся компоніровать так, щоб головний об'єкт займав хоча б третю частину кадру. Якщо у вибраній вами позиції такий знімок зробити не вдається, то використовуйте оптичне наближення, або просто підійдіть ближче. Компоніруя портрет, не розташовуйте об'єкт фотографування строго по центру. Компонуються знімок таким чином, щоб очі людини перебувають на відстані 2 / 3 від нижнього краю кадру.
Намагайтеся заповнити кадр по максимуму
Порада шоста.Вибір фону
Вибирайте фон, який зможе не тільки заповнити, а й фарбувати фото. Перед тим, як зробити знімок, зробіть оцінку майбутнього кадру. Витрачені на це кілька секунд дадуть хороший результат, а з часом увійдуть до звички, що додасть вам професіоналізму як фотографу. Ретельно вибирайте гарний фон. Для цього варто приділити увагу ракурсу, з якого ви знімаєте. Також намагайтеся домогтися того, щоб у кадр не потрапляли випадкові предмети, люди або написи на стінах. Фон з такими елементами не тільки не прикрасить знімок, а й буде відволікати на себе увагу, завдяки чому об'єкт зйомки опиниться в менш вигідному становищі. Для цього слід вибирати фон, що відрізняється порівняльної рівномірністю і однотонність. Чудовим фоном може послужити небо, якщо знімати знизу вгору.
Вибирайте фон, що не кидається в очі.
Порада сьома.Вибір освітлення
Якщо зробити знімок без освітлення, то замість фотографії ви отримаєте аналог відомого шедевра Малевича. Фотографуючи, слід заздалегідь оцінювати, що вийде при зйомці з тим чи іншим освітленням. При фотографуванні увечері або вранці кадри вийдуть з м'яким освітленням і виразними, глибокими тінями. Зйомка в обідній час вимагає більшого професіоналізму для отримання якісного зображення, так як освітлення в цей час є досить жорстким. Тому, якщо є можливість, то, починаючи зйомку краще почекати, коли на небі з'являться хмари. Найбільш важкою, а деколи взагалі неможливою, є зйомка проти джерела яскравого світла. При такій зйомці можна зіпсувати кадр, а, крім того, пошкодити матрицю. Найпростіше фотографувати, коли сонце перебувати позаду камери (тобто за спиною фотографа). При освітленні сонцем збоку, можна зробити гарний, виразний портрет.
